Астрономия и микроскопия

Если я без проблем пользовался скотчем на отвертке на десятке бинокулярных насадок, а мой фен имеет цифровой дисплей и регулировку температуры от 50 до 600 градусов и обдува, то это говорит о том, что proton форумный болтун-теоретик и он нормального инструмента в глаза не видел?
Ещё и помощь предлагает в разборке

Ждем видео процесса и макросъемку винтов до и после.


"А мне...", "А у меня... " Большинство строительных фенов не имеют таких настроек и сразу дают высокую температуру. Опрос устроим у кого какой фен? .


Это говорит о том что кому то опять пора в бан на недельку, а лучше на месяцок, что бы за языком следил.

Таки снял окуляр. Винты кожуха открутились безболезненно, пригодился набор отверток от одного известного производителя смартфонов. А вот те три, что крепят окулярную трубку, они закручены были адски. И еще призма совсем рядом. Снял, насадку под колокол (пыльно у меня дома). Стопор линейкой не получилось открутить, она (линейка моя) недостаточно широкая, старый штангенциркуль помог. Налил вазелинового масла в зазор, где винтовая нарезка - жду. Масло пока даже не просачивается вдоль образующей трубки, настолько там все герметично от старого масла (или это была олифа? )

А ВДшка ? она текуча как керосин,и к тому же растворяет масла.

_________________
МБСы,НДЛ-3 комз и зомз,БМ51-2 комз и зомз,ЛПШ-474 полевой вариант , ЛП-1 сомз, МБИ-3,микмед-1,микмед 2 ,ММУ-3,МПБ-2,МПБ-3М.

Неудивительно - по сути WD-40 это и есть смесь уайт-спирита с минеральным маслом + "засекреченные присадки".
Как по мне, лучше самому смешать чистое минеральное масло (то же вазелиновое) и хорошо очищенный уайт-спирит в нужной пропорции - в принципе примерно 70 частей уайт-спирита и 30 масла - хорошо себя показало для многих задач. Практика таких смешиваний показала, что аллергический эффект выходит обычно ниже, чем от самой WD-40 ( а он не такая редкая ситуация), а удалить потом смесь начисто - проще. А то на некоторых поверхностях от WD остаётся какая-то дрянь, и под микроскопом видно, что толком удаляться не хочет - видимо, реакция её присадок с некоторыми поверхностями(?)
Ну а если не получается нормально смешать самому одно с другим, т.е. не смешивается до действительно хорошей однородности - значит состав (скорее всего именно масла) - недостаточно чистый и есть неопознанные присадки. По крайней мере мне так объясняли.
Может кто тут из химиков подтвердит или опровергнет причины?

Этот узел греется на 250 градусах пару минут с расстояния в 5 см. Снаружи. И внутрь тоже можно подуть.
Потом каждая из половинок обматывается 30 см. резиновым жгутом, чтобы руки не скользили и узел раскручивается.
Смазка вычищается из канавок ватными палочками и зубочистками керосином. Керосин убирается с поверхности бензином.
Все.
Слушать киевского теоретика - фантазера, который в своей жизни видел 1 бинку и ту издалека, зато на форуме в каждой теме сыплет своими экспертными мнениями - только время терять.

Там смазка специальная но без движения она за ~30 лет превращается в смолу, а за ~50 лет вообще в камень. Масло должно просачиваться, поставьте узел вертикально и капайте по кругу - как только капля впиталась в зазор добавьте еще пока масло не выйдет снизу. Неспеша в течении дня капайте. WD тоже можно но оно разбрызгивается - неудобно и может слегка повреждать ЛКП и пластик.
Я например когда застывший МБИ-3 60х годов обслуживал, то там была ситуация что масло уже вышло наружу, а узел по прежнему не двигается особо. Приходилось где подогреть, а где и силу в разумных пределах применить.

Там вроде как ПАВ еще и отдушка. Я кстати еще заметил что если WD-40 применять без баллона под давлением (просто пипеткой) то эффективность по проникновению резко падает.

Они просто прикипели/заржавели за столько лет. Можно купить в хозяйственном обычную отвертку с толстой ручкой с тонким плоским шлицом (либо подточить шлиц на бруске или напильником) что бы срывать такие винты, а как винт сдвинется то дальше уже можно и часовыми работать. Но срывать тоже надо аккуратно что бы не сломать винт.

И не задеть призму при этом

У меня для этих целей вот такие

Верхняя самая маленькая достаточно тонкая - длина с ручкой ~16 см.

Чем "коренастей" отвёртка,тем легче ею срывать ,длинная как то пружинит .Жало смотрю под микроскопом и если есть износ,то легко сорвать шлиц.

_________________
МБСы,НДЛ-3 комз и зомз,БМ51-2 комз и зомз,ЛПШ-474 полевой вариант , ЛП-1 сомз, МБИ-3,микмед-1,микмед 2 ,ММУ-3,МПБ-2,МПБ-3М.

всмысле нет фото в моем посте?

Оно то так но не всегда подлезешь короткой.


А я просто давлю сильно на отвертку что бы не соскочила.

Увидел фото.Давить это первое дело. но если жало сработано под нож,то оно будет норовить смять шлиц

_________________
МБСы,НДЛ-3 комз и зомз,БМ51-2 комз и зомз,ЛПШ-474 полевой вариант , ЛП-1 сомз, МБИ-3,микмед-1,микмед 2 ,ММУ-3,МПБ-2,МПБ-3М.

Всю старую смазку победил, и даже шарики с пружинкой (понадобилась третья рука, крутить ось с противоположной стороны при навинчивании шайбы). Винтовую нарезку настройки левого окуляра покрыл мономолекулярным слоем литиевой смазки, чтобы не стекало ничего вниз к призме.
Осталось одно "но": стопорный винт диска со шкалой тонкой настройки с правой стороны не входит до конца конусом в отверстие на оси. Маховику он не мешает, но виден хорошо, на 1 мм выступает. Оставил пока так, не стал его утончать.

Мономолекулярной
Лично измеряли?

Надо было просто вкрутить стопорный винт с другой стороны отверстия на оси. Там оно немного на конус.

Пробовал. И переставлял винт с левой стороны. Все 4 комбинации. Все с одним тем же результатом: +1 мм надо поверхностью