LEZVIE81 писал(а):
..
да да ... и у всех у них стеклянный блин , который фиг поцарапаешь ... да да да ...
.
Вообще-то, у тех, что на али за 870 руб. были год назад - как раз стеклянный блин. Только с донца покрашенный чёрным. Кстати, разумный ход - не такие аццкие блики в глаза. Хотя там это сделано скорее для сокрытия уродливой склейки))
А царапается стекло запросто, например если нож из легированной стали в не очень удачной термообработке, т.е. у которого не так много хрома перешло в твёрдый раствор, и был допущен великоватый рост карбидов, того же хрома в первую очередь - они запросто царапают стекло. А обнажаются при заточке и доводке ножа не самой удачной, вполне достаточно для этого. Шлифовка держателя скорее всего тоже покажет их некоторую "проявку", если она сделана выше 5-го класса шероховатости +-, но не особо тщательно и не выше 8-го +-. Да и стекло сравнительно легко получает царапины за счёт адгезии, если по нему елозить держателем ножа или ножом, без достаточного смазывания водой/глицерином и пр. Другое дело, что сложно подобрать более подходящий и при том дешёвый материал, нежели стекло. Поэтому и на китайских копеечных таких микротомах его используют, полагаю.
Ещё довольно легко появляются царапки от микроосколков самого стекла, так как что по внешнему периметру, что по краю отверстия - как правило, стекло не сглажено и имеет довольно острый край. А там присутствует дефектный слой от резки, с микротрещинами. От чего царапки даже от малого усилия могут образовываться и дальше. Целесообразно все эти края сгладить - сделав там микроскопический радиус мягко работающим тонким абразивным материалом. Дефектный слой им обычно не удалить - он составляет величины порядка 3-6 мкм., а бывает и хуже, но хотя бы предотвратить скалывание микрочастиц стекла с краёв, которые могут попадать на плоскость и оставлять там мелкие царапки, так можно.
В плане избегания адгезивного износа и "залипания" держателя ножа, и чтобы можно было использовать без смазывания - целесообразно такой стеклянный блин притереть тонко и потом выгладить его поверхность "по вершинкам шероховатости" - т.е. чтобы было прецизионно плоско и обеспечивалось гладкое скольжение одной плоскости по другой, но без "прилипания" плоскостей. Это легко делается минут за 15 на водной суспензии тонких порошков карбид кремния зелёного на стекле же. Последовательно достаточно использовать три фракции порошка - F400 (чтобы ровно и эффективно снять глянец), F600 или F800 и в заключение F1200 или чуть более грубый - у нас в стране обычно более доступен фракции м5 (т.е. чутка погрубее, чем F1200, но того же порядка - учитывая, что зерно это легко дробится в процессе притирки, на выходе +- одно и то же получается по классу шероховатости). После этого суспензия смывается и поверхности стёкол просто с водой слегка притираются без давления друг на друге - происходит сглаживание рельефов в достаточной степени, "по вершинкам", но с сохранением некоторой глубины рельефа.
В общем - элементарно и эффективно. Делал так знакомым на китайских микротомах и было довольно легко. Благо там стёкла были скверно приклеены и легко отделялись, а на одном даже в процессе доставки стекло само отклеилось - было ляпнуто на одну каплю клея. Но можно и не отклеивая притирать, если стекло приклеено плоскопараллельно основе - так даже удобнее держать его.
Порошки для создания водной суспензии можно купить либо в ювелирных магазинах, либо в заточных (на них ровняют абразивные бруски и камни в т.ч. а также притирают шлифы и аншлифы), там же можно обычно и стекло - притир, на котором притирать приобрести. В последних обычно фасовка более мелкая, что актуально. А то в ювелирке часто килограммами, а нужно считанные граммы на одно стекло. Стекло же можно взять для притирки на нём и самое обычное, лишь бы плоское и толщиной от 4-х мм. - более тонкие легко прогибаются, на них без опыта трудно притереть в прецизионную плоскость что-либо. Проверять стекло-притир и притираемое стекло микротома следует методом "на просвет" с помощью поверочной или лекальной линейки или угольника кл. 1, прикладывая его в разных и пересекающихся в т.м. направлениях - т.е. "по сторонам и диагоналям", наблюдая наличие/отсутствие просвета, крутя всё это против яркого источника света.
P.S. Кстати, края стекла при притирке на свободном зерне сами тоже заматируются, но всё равно их следует дополнительно слегка скруглить - во-первых перед притиркой, чтобы не пораниться, если заденете пальцами, а во-вторых, краям всегда полезно сообщить более гладкую поверхность и с небольшим радиусом. В принципе, тонкой шкурочкой на основе электрокорунда с водой можно это сделать - она будет истираться по стеклу довольно быстро, но и работать щадяще по отношению к кромкам его. Зернистость лучше брать порядка P2000-2500 и шкурку, не "теряющую" зерно, т.е. не осыпающуюся и влагостойкую. Хватит на всё про всё маленького кусочка, скажем площадью со спичечный коробок - обернуть ею что-то удобное - например маркер или зажигалку, смочить водой и порядок. Например, я пользовался шкуркой SIA, купленной в ювелирке - довольно качественная. Мирка или 3М тоже хороши, но они дороже и реже попадаются, хотя тут нужно-то меньше одного листика, так что цена не существенна.
Вход
Регистрация
FAQ
Поиск
). А не сложная игрушка, которую будещь строить в разы дольше, чем потом ею пользоваться. Потому как практика показала, что прибор, выпущенный советской промышленностью в средине прошлого века почти всегда оказывается сильно лучше самодельного, собранного на коленке "из говна и палок", даже если в конструкцию последнего были внедрены новейшие технические решения. Возьмем, к примеру, тот же микроскоп. Не прикручивание к объективу монокуляра объетива от фотоувеличителя, а создание полноценного биологического миркроскопа из самых дешевых товаров комиссионного магазина в купе с тем, что нашлось на дедовском балконе (чтобы итоговая я сумма не превысила стоимость готового советского микроскопа на барахолке). Объективы выкрутим из кинокамер "Кварц" и "Аврора", окуляр - оттуда же. Тубус намотаем из бумаги, пропитанной жидким стеклом. Кремальеру выдерем среднеформатной камеры-гормошки. Столик выпилим из фанеры, из нее же - револьвер. Призму - из "Киева-88" (от "Зенита" не подойдет - угол не тот), Конденсор - из объектива от дальномерки. Зеркало одолжим у жены. И будем собирать это месяц (потому как первые надцать итераций сборки работать не будут вообще никак). Получится в итоге полный аналог МБР-1 или превосходящий? Получилось ли сэкономить? Что делать с кучей оставшихся деталей от распотрошенных камер? Может, из них удастся собрать еще и микротом? 
